湯河原幕岩

3月は厳しい山行が続いたので、
今週は軽めに。

土曜は休養日。
日曜は最近入会した会員向けのロープワーク講習会@湯河原幕岩。新人・ベテラン、さらには入会希望者も含めて総勢12名。入会希望者のT井さんはクライミング未経験。それでもものすごいガッツで、墜落を繰り返しながらも。果敢に登っていました。

練習した内容は、

• ロープの結び方
• トップロープクライミング
• リードクライミング（一部の人）
  
• 懸垂下降
• 終了点工作（一部の人）
  
• ビレー（リードの墜落を止める）

などなど。
個人の技量に合わせて。

墜落を止める練習。墜落する人は毎度おなじみの名スタントマンN籐さん。手繰り落ちの見本までやってしまう。

スタントマン見習いの私も実演。あまりの役者ぶりに誰も演技と気付かなかったでしょ？
そう、演技なんですよ。
あの墜落は。。。

フリーの岩場にはめったに来ませんが。たまにはいいものです。

クライミングはここ1カ月ほどインドアにも行っていないので。
しょぼすぎて何も言えません。

黒部横断

M浦さんからのお誘いを受け、黒部横断に行ってきました。M浦さんは、黒部横断は今回で9回目となる大ベテラン。おおいに勉強させてもらいました。

日程は天気次第というサラリーマンスキーヤーには厳しい条件ではありましたが、29日～31日（1泊2日+予備日）に決定し、月曜と火曜に休暇を取得して決行。
Fatな板しかもっていない私は道具の面で心配していましたが、M浦さんが北岳バットレスを滑った板で、その後N島さんがしばらく使用していた板を借り受けることになりました。

Atomic βride。名器です。

初めて使う板ということで、それはそれで心配なのですが、なんといってもその軽さが魅力。この軽さを知ってしまったらもう重い板には戻れない。。。

とにかく、
天気良し、パウダー良し、湖面凍結良し。予想以上のラッセルで時間がかかって予備日を使ったものの、充実の山行となりました。



■3月29日（日）晴れ 4:12 日向山ゲート - 6:30 扇沢 - 13:30 スバリ岳 - 17:00 黒部湖畔　（距離:13km 登り:1700m 下り:1300m）

タクシーにて日向山ゲートに移動。きれいに除雪された道路を1時間歩いた後、林道からスキーにて移動。雪は少なく、普段は雪で埋まっているはずの堰堤が出ていたり沢が割れていたりで、巻きやスノーブリッジの通過を強いられる。それでいて週半ばの降雪によるラッセルとはなんとも皮肉。雪崩もおおいに考えられるので頻繁にピットチェックを行う。

針ノ木雪渓からマヤクボ沢を登り、行動開始から8時間。ようやく針ノ木岳～スバリ岳のコルにでる。

黒部湖を眺める。


心配していた湖面の凍結具合も大丈夫なように見えたので、ここであらためて黒部横断を決める。ここからはアイゼン・ピッケルに変えて登ること1時間、スバリ岳山頂に到着。滑降ルートは大スバリ沢。いざ黒部湖に向かってドロップ！と思いきや、ラッセルを強いられた東面とは裏腹に西面は雪がない。岩が露出している。全部風で飛ばされているということか。仕方ないのでクライムダウンして滑れそうなところまで移動。

エントリーはガリガリ。
でもその後パウダー！
快適に飛ばす。。。　
つもりが、、、

慣れない細板でトップを浮かせられない。トップが雪面にもぐりこんででんぐり返し×３。荷物が多いだけにダメージが大きい。とりあえずテールを使った浅い小回りで恐る恐る板をコントロールして滑る。でも調子に乗るとまたでんぐり返し。ようやく慣れてきたころにはパウダー斜面終了。

さて、出ました大滝。山スキーには付き物の障害物。この処理をどうするかで軽く数時間の差が生じる。Ｍ浦さんは前回右岸をまいて酷く苦労したとのこと。

今回は左岸の雪壁を登って隣のルンゼに抜ける。

スマートな抜け方。
他に悪い箇所は無いはず。と思ったが今年は寡雪。もうひとつ滝が出ていた。ロープを出して偵察便を出す。その結果、右の尾根を越えると行けることが判明。

あとはデブリを処理して湖畔まで。横断は翌日に持ち越し。朝のまだ寒い時間のほうが安全確実ということ。

水のとれる川の近くでツエルトを張る。だいぶ寒い。この時期としては異様に寒い。今回は軽量化のためシュラフは薄い。防寒装備もたいして持たない。寒すぎて夜は何度も目を覚ました。



■3月30日（日）晴れ 6:00 幕場発 - 6:15 黒部湖横断 - 14:15 一ノ越 - 15:30 雄山 - 16:00 室堂　（距離:10km 登り:1500m 下り:700m）

朝イチで黒部湖を横断。朝のほうがしっかり凍っているので安全ということ。氷の上に積もった雪がモナカ状になっていて、踏むと沈む。なんだか氷が沈んでいるような感触で心臓に良くない。黒部湖の横断は3度目となるＭ浦さんはそんな動揺をよそに早くも対岸にたどりつく。

実は上陸も難しいポイントの一つ。流れがある箇所では氷ができないので湖から沢にそのまま入ることはできないが、いったいどこまで沢に近づけるか。度胸試しではないので安全を見てかなり手前から上陸する。アイゼン・ピッケルに切り替えて湖岸の雪のブロックを攀じ登る。

攀じ登った大地から沢に下降する際、モナカ雪に足を取られてアイゼンをふくらはぎに刺す。怪我は無いと思っていたが、あとで確認したらふくらはぎに裂傷というか穴が開いていた。流血はしていないが。

御山谷の始めは沢が出ていて、スノーブリッジの通過や巻きがけっこう悪い。狭い箇所やデブリが押し寄せている場所もあり気が抜けない。そのうえラッセルもある。このラッセルがずっと続くと思うと気が滅入る。

北に向きをかえるあたりで谷は急に開ける。このあたりからラッセルがだいぶ楽になった。あとはひたすら登るのみ。

とにかく日差しが強い。目出帽を頭までめくり上げて、めくった部分に雪をはさむ。これは効果的な冷却剤となる。ただし、雪を入れすぎると解けた水が滴って、せっかく塗った日焼け止めが落ちてしまうので注意。

黒部横断から8時間。ようやく一ノ越に到着。室堂が一望できる。雪はこの時期にしては少ないという。GW並みか。

人がいない室堂。これはアルペンルートが開通していないこの時期ならではの風景。せっかくなので雄山に登って山崎カールを独り占め（二人占め？）しようという魂胆。

アイゼンとピッケルに替えて雄山まで登る。山崎カールは上部がガリガリ。注意して標高を落とすとローソク岩のちょっと上からパウダー。これだけの好条件なら細板でもパウダーを乗りこなせる。

どこまでも続くノートラックの斜面。振り返ると2人のシュプールだけがいつまでも残っている。

贅沢な室堂の使い方。


その日は時間切れで下山できないので室堂ビバーク。前日より1000mほど標高が高い場所ということもあり、寒いことを懸念したが。懸念したとおりに寒かった。いやそれ以上に寒かった。

寒すぎて熟睡できず。


■3月31日（火）晴れ 5:30 幕場発 - 6:30 室堂乗越 - 立山川 - 8:45 馬場島 - 10:15 ゲート　（距離:16km 登り:200m 下り:2000m）

下山のみだが、立山川の状況次第なので時間が読めない。情報によると毛勝谷より下は沢が出ていて時間がかかるという。早めに行動を始める。室堂乗越までの登りはウォーミングアップにちょうどいい。北面のエントリーはガリガリの箇所と、パウダーの箇所。もちろんパウダーの箇所からエントリー。いい雪。この山行最後のパウダーをしばし堪能。

1800mくらいからはターンがぜんぜんできないモナカ雪。手を斜面につこうとすると、ずぼずぼ潜って起き上がれなくなるくらいのモナカ雪。斜滑降もしくは横滑りしてキックターンでノロノロと進む。

情報どおり毛勝谷より下流は沢が出ている。

高巻などで処理。スナクボ岩屋のあたりは狭くなっていて両岸が立っている。雪崩も懸念したが、どうやらいまのところ雪は落ち着いている様子。日が当たってくると雪崩も起きてくるはず。

デブリの処理、高巻きなどを繰り返す。渡渉は1回、ここは開き直ってジャブジャブ渡って林道に出る。立山川は懸念したほど悪くなかった。朝ということが決め手だったのだろう。日中になると日差しと高温で雪崩の危険が高まり、さらに流量も増えて渡渉は楽ではなかったはず。

馬場島まで林道を滑降して黒部横断の終了。駐在員に挨拶をする。滑りと歩きを交えてゲートまで移動し、上市までタクシー。温泉につかって富山へ移動。ランチタイムの時間帯にもかかわらず祝杯を挙げる。余韻に浸ってついつい長居する。特急と新幹線で帰京。富山から眺める山々は真っ白。降ったばかりなのだろう。まだまだ滑れそう。この辺の地理に疎い私にはその山がどこの山なのかわからない。

そういえば今日はエイプリルフール♪

鹿島槍北壁 登攀編

前日は1日かけてアプローチ。時間がなくて偵察ができなかったのが災いしたか。痛恨の取り付きミス。主稜を登るつもりがピークリッジを登ってしまいました。とはいえ、まともに主稜を登っていたら我々のペースだったら日が暮れても稜線にたどりつけなかったのではないかな。結果的にはこっちで良かったのかも。

そもそもの間違いのいきさつですが、幕場の天狗の鼻からは主稜が良く見えると思っていた。主稜のピークから稜を目で追って取り付きを確認する。じつはこれが大きな間違いで、天狗の鼻からは、主稜とその手前の稜が重なって見えるため取り付きと思った地点は手前の稜の取り付きだったわけである。


■3月21日（土）晴れ　5:40幕場発～7:30取り付き～15:30天狗尾根～18:50幕場着

まずは最低のコルまで移動。我々が先頭だったが、前日先頭でトレースをつけてくれた2人組パーティーにすぐに追いつかれる。体力、技術ともに彼らは一枚も二枚も上手。ここは先を行ってもらう。ということでまたしてもトレースの恩恵にあずかる。

目的の取り付きまでトラバース。ここはアバランチパス。昨日降った少量の雪がスラフで流れているものの、この日の積雪はおおむね安定していたので大丈夫。スノーコルの灌木に支点を取る。

さて、今回4人に対して2本のロープ。効率よく登るシステムを考えなければならない。実践したのは、

1. リードがロープ1本を引き
2. 2人目、3人目が中間で登り終えたら
3. 4人目を待たず、もう1本のロープで登りだす
4. 4人目はフォローで登る

という仕組み。でもじっさいあまり効率よくないですね。一ピッチごとロープをセットしなおさなければならないし、2人目3人目が登り終える間のロスタイムがかなり発生しました。結局2人づつ2Pに分けるのが最適なのでしょう。


･1P目　雪壁
S山さんが雪壁をリード灌木帯で切る。続いて私、M中さんが中間で登り、次のピッチの準備。ロープをごそごそしているうちにS津さんがフォローで登ってきてしまった。準備に時間かかりすぎです。

･2P目　木登り
私リード。木から雪壁に乗り移ってルンゼを抜けたところで切ってロープをFIX。中間でS山さんが早々に登るも、S津さん木登りに悪戦苦闘。なかなか登って来ないので、私のビレーでS山さんが登り始める。

・3P目　雪壁～灌木帯
S山さんリード。最後の灌木帯に入る急斜面は悪い。ズボズボの雪でスタンスは無いに等しく、アックスをがっちり決めて腕で登る。

･4P目　雪壁
私リード。灌木帯をすぐに抜け、尾根を越えて雪壁。ラッセルのピッチ。支点なし。稜線に上がってスタンディングアックスでビレー。

・ちょっと移動
ロープをたたんで尾根上をちょっと移動。

･5P目　雪壁
S津さんリード。ななめ上にトラバース。スノーバー、灌木を使って支点を取る。

･6P目　雪壁
私リード。右の灌木沿いにリード。

･7P目?　偵察ピッチ
S山さん偵察に繰り出す。頭上に迫る岩壁を登るのだろうか。偵察の結果、無理と見た。左の尾根にトラバースするか？時間切れ間近。尾根を偵察して登れそうになければ敗退。

退色が濃くなってきた。

とりあえず、左の尾根にトラバースできるところまで懸垂下降で降りる。S山さん再びの偵察。結果、尾根を2つ巻けば雪壁を登って稜線に上がれそう。ということで登ることになりました。ここからはスピードアップを図って2パーティーに分ける。はじめからそうしていればもっと早かったかなぁ。

S山さん-M中さんパーティーはM中さんがまだリードはできないのでS山さんが全リード。S津さん-私パーティーはつるべで。雪壁を3P登って稜線に近づいて、いよいよ間違いに気づく。稜線の向こうには主稜が見える。このまま登ると天狗尾根に出る。主稜とは程遠い左端の稜を登っていたことが判明する。

1Pで稜線に登って、固く締まった快適な雪壁を2P登り天狗尾根に出て登攀終了。なんと向こう側には同じ日程で東尾根に登っていた、A津さんN島さんパーティーが第2岩峰を登り終えたのが見える。なんという偶然。手を振ってあいさつ。

あとは天狗の鼻のベースまで下山。途中2回の懸垂下降は這松を掘り出して支点とする。M中さんはまだ歩行に慣れていないのでクライムダウンを交えて降りる。最後はヘッデンを点けて幕場に到着。翌日は下山のみ。宴会して残りの食糧、酒をたいらげる。それにしても昨夜と一転してずいぶんと気温が高い夜だ。

■3月22日（日）雨　8:20幕場発～12:00荒沢出合～13:30大谷原

幕場は雪、下山するにつれて雨。ズブ濡れになって下山。

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※事故未遂報告

懸垂下降中にロープすっぽ抜け。斜面が緩かったのでその場で踏みとどまることができましたが、かなり危険。末端を結んでいませんでした。

鹿島槍北壁 アプローチ編

鹿島槍北壁をかすめてきました。
滑りじゃないですよ。もちろん。

そもそも鹿島槍北壁に興味を持ったのは、故・新井裕己氏の正面ルンゼ滑降(2002/04/11)という偉大な記録をまのあたりにして、いったいどんなところを滑ったのか見てみたいと思ったのがきっかけです。あつかましくも私にも滑れるかどうか偵察も兼ねた山行です。鹿島槍北壁は広く、リッジ、ルンゼが幾重にも伸びているが、概して下部は急な岩壁、上部はいくぶん傾斜が緩んだ氷雪壁といったところ。上部の氷雪壁を滑ったとして、どうやって下部の岩壁を抜けるかが課題だろう。氏はクライムダウンで降りている。

ふと盛り上がった鹿島槍北壁登攀に参加させてもらうことになりました。リーダーS山さん、S津さん、M中さん、私の4人で鹿島槍北壁主稜を目指しました。ところが実際は目指した主稜は遠く、取り付きを間違えて違うリッジを登ってしまいました。そこはピークリッジと名のついたリッジのようです。鹿島槍北峰には至らず、荒沢の頭よりちょっと手前の天狗尾根にぶつかるリッジですが、とくに難しい箇所はなく、初級ルートといったところでしょうか。北壁入門にはちょうどいいかも？4人という大所帯だったこともあり時間がかかってしまいましたが。

主稜の隣に位置する正面ルンゼはあまり良く見えずも、稜線は大きく雪庇がせり出している。2箇所くらい雪庇の切れ目はあるが、エントリーは難しいだろう。ピークからのエントリーとなるのか。


■3月20日（金）雨のち晴れ
9:30鹿島槍スキー場大谷原駐車場～12:00荒沢出合～17:20天狗の鼻（泊）

三連休初日は雨でのスタート。雨は朝のうちだけの予報なので、すき家で朝食がてら雨宿り。雨足が弱まったのを見て大谷原に移動して出発。北壁へのアプローチは天狗尾根。天狗尾根に至るには川沿いを歩き、数回の渡渉が必要となる。我々4人は沢靴を用意して川をそのまま遡上。沢初めだ！

冬山のアプローチに沢靴を使うなど、いったい誰が編み出したものか。効率がよいかどうかは別として、アクセントが効いてなかなか楽しめた。もちろん足は冷たい。沢靴での遡上中は、渡渉や巻きで苦戦している数パーティーを追い越したが、靴履き替えなどの間に軒並み抜かされてしまった。荒沢の出合に沢靴をデポする。天狗尾根には変な場所から取り付いたせいか、はじめからアイゼンを装着して泥壁を登る。ロープを出したせいもあり、だいぶ時間をくってしまった。

尾根をたどると、程なくして先行パーティーのトレースを発見。ありがたく使わせていただく。

朝方の雨は、上部では雪だったよう。新雪がついている。

第一クーロアールもトレースがバッチリなのでロープなしでも登ることができる。それにしても先行している人たちはアイゼンすら装着した形跡がない。先頭の2人は体力もさることながら、技術も超一流ということだ。この日1000m以上の標高差はこのトレースのおかげということだ。

暗くなるちょっと前に天狗の鼻に到着。けっこう時間がかかったので偵察はなし。しかし北壁は良く見える。

風が強く寒い。寒冷前線が抜け、一時的に冬型の気圧配置になっている。翌日は高気圧が張り出して晴れるということ。クライミング日和になりそう。


翌日へ続く

八ヶ岳 赤岳東面天狗尾根

寡雪に愛想をつかして滑りではなく登攀の計画をしてみましたが。
なぜか雪に悩まされた今回の山行。
っていうか実は、滑り日和だったようですね。
とはいえ、各地から"The powder day"の報告が上がっていたところで目を通してうらやましがる暇もないのです。3連休のビッグイベントに向けて体を休ませなければ。。。

そう、今回は3連休に向けての練習だったはず。
なのに、、、主稜線は遠かった。



結果は大天狗を越えられず、主稜線を目前に敗退。5回の懸垂下降と1回のロープを使ったトラバースで天狗尾根下降。今年一番のラッセルとモナカ雪に泣かされた16時間20分の行動はさすがに体に応えました。

しかも筋肉痛だ？
最近歩いて下山していないのが祟ったか。



エリアは八ヶ岳
ルートは赤岳東面天狗尾根、出合小屋からワンデーアタック。

今回のメンバーは、
S津さん、M中さんとリーダーの私。
S津さんは天狗尾根を登っているので今回はサポート役に徹する。
M中さんは実践経験を積んで成長促進中。


土曜の午前中まで雨の予報だったので、当初の、天狗尾根でのテント泊の予定を変更し、土曜午後行動開始で出合小屋泊、日曜にワンデーアタックとしました。

■3月14日（土）雪～曇り～晴れ 13:00美しの森駐車場～16:00出合小屋～（偵察）～17:00出合小屋～20:30就寝

駐車場についたころは、みぞれ～雪がちらついていたが行動開始するころにはほとんど上がる。林道から川沿いの道に入ったあたりではラッセルしても全然抵抗がない20cmの軽いパウダー。

渡渉できる箇所を探して歩く。

川の流れは激しく、悪い徒渉や徒渉できずに巻きなどを繰り返して出合小屋まで3時間。本日の小屋泊まりは駐車場で会った先行の2名とわれわれ3名のみ。贅沢に小屋を使わせてもらう。その日は天狗尾根の取りつきを偵察し、20:30小屋内テントで快適就寝。



■3月15日（日）晴れ 4:10出合小屋～7:30カニノハサミ～12:30大天狗～13:30大天狗（下降）～16:00カニノハサミ～18:00出合小屋～20:30美しの森駐車場

夜間、風が強かったので前日偵察のトレースはすっかり消えていたが、月明かりのおかげで方向を見失うことなく偵察どおりに尾根に取り付く。

尾根上の雪は、乗っても割れないクラストと、腿まで埋まるモナカ雪が交互に現れる。モナカ雪が手に負えず、アイゼンからワカンに替えるも、ちょっとした岩を超えるのに結局アイゼンに替え、そのままアイゼンでモナカ雪と格闘。吹き溜まりでは軽い雪があったり、時折胸ラッセル。岩場らしい場所にでるまで3時間以上要する。

カニノハサミは左からちょっと悪いトラバースを経由して巻く。ハサミの間を直登しても面白そうだ。直後の木の生えた岩はフリーソロで登るも、ちょっと悪いので上からロープを垂らす。

カニノハサミからがようやく岩稜帯

次の岩壁を前に、右下にFIXロープが見える。S津さんの情報によると、FIXロープをたどって雪壁を登って岩場を巻くルートがあるということ。ただしFIXロープまでの下降にロープを要する感じ。
ここは岩壁を登る。直登はするには傾斜がきついが、一旦左にバンドを登ってから右に登ると簡単そう。実際、尾根への乗越がちょっと難しかっただけで難なく通過。

雪の樹林帯を登り、次の岩稜は右に巻く（ここは巻かずとも、稜線通しで登れそうだった）。巻いた後の雪のついたルンゼはM中さんにリードを託す。ルンゼ上部でピッチを切り、そのままツルベで岩稜を登る。

いよいよ大天狗、小天狗が視界に入り、主稜線も目前に迫る。赤岳山頂にいると思われる登山者の声も聞こえる。

岩峰を巻いていざ大天狗へ。大天狗は、海苔を貼ったように雪氷が張り付いていてバラバラと落ちてくる状態。

大天狗

登るのか巻くのか？
右のバンドを拾ってトラバースすると巻けそう。
左肩もバンドを登ってその上でトラバースできるように見えた。

ということで1ピッチ登ってみる。1ピッチ目の終了点にはハーケン3枚でこしらえた支点や、見える範囲にはその他残置がたくさんあったので正解ルートのように思えたが、手袋とアイゼンではトラバースもできず、上に越えることもできずに無念の下降。右のバンドに渡来するという選択肢もあったが、そこでまた詰まった場合や、抜けたとしても下山が遅くなることを懸念して敗退を決める。

その後は登ったルートを忠実にたどって懸垂下降&トラバースの後、モナカ雪の尾根下降2時間で出合小屋。

懸垂下降

懸垂下降最後のセット

ここまではヘッデンなしで下山。出合小屋からはヘッデン下山。前日林道に積もっていたパウダーは見る影もなくクラストしていた。黙々と2時間歩いて駐車場に到着。

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白毛門～柄沢山

タフな山行でした。
当初は土合から入って、白毛門、朝日岳を経由し、大烏帽子山にてビバーク、翌日巻機山までの縦走を予定していました。しかし初日に強風にあおられ、笠ヶ岳の避難小屋で停滞。翌日はガリガリの斜面を神経を使ってトラバースしたり、シール・クトーの着脱を繰り返したりして時間と体力をロスし、とうとう柄沢山で力尽きました。

滑降ルートは1809のピークから米子沢へ。上部はガリガリでとても滑れたものではないものの、ルンゼでプチパウダーを当ててご満悦。湿雪の樹林帯を抜け、清水集落に降り立ってバスに滑り込みセーフ（時刻的にはアウトだったという噂？）。六日町から電車で土合に戻る。

ルートは踏破できなかったものの全部出し切った充実感。それにしてもリーダーN島さん、スーパーサブF神さんの強さには脱帽。

■3月7日　くもり・強風
7:20土合～10:50白毛門～11:30笠ヶ岳避難小屋（泊）

朝、強風につき出発を遅らせる。風が弱まったのを見計らって、土合からアイゼンを装着し板を担いで歩き出す。ここは昨年3月にも歩いたところだが、そのときはモナカ雪につかまって白毛門までは5時間近くかかっている。今回は寡雪のせいか、雪が落ち着いていて、どんどん標高を稼げる。3時間30分で白毛門到着。

出発直後、東黒沢を渡る橋は細く、バランスを崩せばドボン!

午後から天気は回復する予報だがその様子は全くない。風は相変わらず強い。白毛門からはスキーで滑ってほんの少し移動時間の短縮を図る。視界は悪く雪はガリガリで滑る楽しみはない。

再び板を担ぎ笠ヶ岳山頂に到着するも、担いだ板が風にあおられて立つことさえままならない。避難小屋までの20mの下りは這って移動してなんとかたどりつくことができた。小屋に入り、天気予報を信じて待つも、風がやむ気配はない。14:00避難小屋にて停滞を決める。

この避難小屋、かまぼこ型でたいした広さはないものの、3～4人用ゴアライトがすっぽり入る。風雪を完全にシャットアウトしたテントが完成。小屋とテントの隙間には荷物を出しっぱなしにしても問題なし。超快適空間を確保できた。

風は夜になっても収まる気配はない。


■3月8日　晴れ
6:00避難小屋～7:20朝日岳～8:40大烏帽子山～12:00柄沢山～13:40清水

前日の強風もすっかり収まり、山々が見渡せる。日中～夕方にかけて晴れるという。移動性高気圧の到来が予報より遅れたようだ。巻機までの期待が高まる。いざ出発するとガリガリの斜面。小烏帽子のトラバースはクトーをかませて丁寧に進む。クトーの着脱を繰り返し、朝日岳に到着。東面にはパウダーが詰まっている。宝川に滑り降りたい気持ちを押さえ、ここは先に進む。

ジャンクションピークからはいよいよ国境稜線。シールをはずして200m弱を滑り降りる。斜面は依然としてかたいので快適には滑れない。平坦な斜面やほんのちょっとの下りはクトーをはずし、急な登りに差し掛かるとクトーを取り付ける。とにかく何回も着脱を繰りかえす。いちいちザックにしまっているが、これはなかなかの時間のロスと体力の消耗を伴う。

朝日岳山頂にて。まだまだ元気？

大烏帽子、檜倉山それぞれのピークからの約200mの下りもシールをはずして滑る。柄沢山が近くに見える。しかし巻機山はまだ遠い。柄沢山への登り、東側には大きく雪庇がせり出している。大きいところは20mくらいあるだろうか。雪はかたく安定しているが万が一ということを考えて雪庇の端から離れた本来の尾根付近をたどる。

先週いけなかった至仏山もバッチリ

正午、柄沢山に到着。体力も水も尽きた感じ。ここ柄沢山にて縦走の終了を決める。大休止を入れて滑降準備。
下からボーダー6人が登ってくるのが見える。柄沢を詰めてきたそうだ。雪はガリガリか湿雪ということだった。滑りは楽しめそうにない。

滑降ルートは巻機山側に尾根を滑って、1809のピークを左に巻いて米子沢に下る。最初の急斜面は雪が詰まっていればすごくいい北西斜面。

米子沢上部。雪が詰まって入ればどこでも滑れる魅力的な斜面。

残念ながらガリガリでだましだまし滑り降りる。そのまま北西に伸びる細いルンゼに入るとパウダーが詰まっていた。しばし堪能。

楽しい時間はあっという間に過ぎ、緩斜面へでる。しばらく緩斜面を滑って尾根を1本越え、さらに北西斜面へ。N島さんとF神さんは尾根伝いに西斜面へ。北西斜面は最初は樹林が濃くちょっとかたかったが、徐々にルンゼが顕著になると樹林が薄くなり雪がやわらいできた。重いパウダー。徐々に板が滑らない重い湿り雪へ。ここはターンをしないでひたすら直滑降で切り抜ける。川に合流し、しばらく滑ると左からN島さんとF神さんが滑ってくるのがわかった。堰堤で合流。

あとは清水集落までトレースを伝いながら平らな斜面をひたすら滑る。13:40幹線道路にでる。ほっとするのも束の間、そういえばバスの時刻は13:45。間に合う？バス停はどこだ？バスを発見して乗車した頃は13:45を過ぎていた。ローカルなバスの旅で六日町へ。さらに電車で土合へと。

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ガラガラ沢

前日に上高地から移動してきて白馬にてツェルトビバーク。エアマットはすぐ穴が開くからと最近は使っていないけど、その代用となるものも今回は持参せず。結構冷えました。花火もきれいだったけど星空もきれいだっただけに朝にはびっしり霜が付着。


さて、本日は唐松岳山頂を踏みDルンゼかCルンゼの予定でしたが。。。

朝、三浦夫妻と合流し、八方尾根スキー場へ移動。ゴンドラとリフトを乗り継いで八方池山荘へ。なんとリフトを降りた直後、リフトは停止、そのまま動かず。乗客のために救助が出るらしい。ぎりぎりセーフ。乗っていた人には申し訳ないです。

さて、歩き出すと。。。
なんだかぜんぜん新しい雪がない。というかガリガリ。滑落しそうなくらいガリガリ。無名沢の辺りでとうとうアイゼン・ピッケルに替えるも、風が強い。そうなるともう前進不能です。FATスキーが風にあおられてまともに歩けません。

ということで2361まで登って引き返すことに。まずは無名沢を滑り降りる。かたいので慎重に。場所によってはいい感じのパウダーもある。1800mくらいまで標高を落としてガラガラ沢に向けてトラバース。ワックス掛けを怠ったせいか板がぜんぜん進まない。O介さんにおいていかれる。モナカの斜面を少し登ってガラガラ沢にエントリー。ガラガラ沢はモナカ雪から湿雪へと変化。湿雪はところどころストップ雪でちょっと疲れる。

デブリと湿雪を経て南股入をブーツを濡らして渡渉。二股まではなんとか滑って行ける。タクシーで八方尾根へと戻る。

雪少ない～

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